Mumm Pommery – Ikonische Champagnerkeller in Reims

Reims wirkt auf den ersten Blick recht unscheinbar, wenn man am Hauptbahnhof aussteigt. Doch die wahre Stadt liegt dreißig Meter unter dem Pflaster. Dort lagern in feuchten römischen Steinbrüchen Millionen staubiger Flaschen – selbst im August bleibt es dort kühl. Wer einen Tag mit Kellerführungen plant, sollte sich Mumm- und Pommery-Champagnertouren buchen: Sie bieten zwei völlig unterschiedliche Einblicke, wie der Schaumwein diese Ecke Frankreichs prägte.

Das eine Haus arbeitet mit schlanker, ruhiger Effizienz direkt im Stadtzentrum, während das andere sich wie eine exzentrische blaue viktorianische Festung über einen Hügel erstreckt – gefüllt mit moderner Kunst. Beide zu besichtigen gibt Ihnen ein ausgewogenes Bild der Region: Sie erleben die technische Präzision einer globalen Marke und anschließend die theatralische Ambition einer Witwe des 19. Jahrhunderts, die die Art und Weise, wie die Welt Wein trinkt, veränderte.

Die römischen Kreidekeller unter Reims

Der Untergrund von Reims ist hohl. Gallo-römische Handwerker des zweiten Jahrhunderts gruben im weichen Kalkstein nach Baumaterial für Stadtmauern und Villen – und schufen dabei glockenförmige Hohlräume, die sogenannten crayères. Jahrhunderte später erkannten Winzer, dass diese feuchten Schächte eine konstante Temperatur von etwa 10 Grad Celsius und hohe Luftfeuchtigkeit boten – ideale Bedingungen, um Schaumwein zu vergären und zu lagern, ohne ihn zu verderben.

Der erste Gang durch diese Tunnel wirkt leicht desorientierend. Sofort schlägt Ihnen ein erdiger Geruch entgegen: eine Mischung aus nassem Kreidegestein, altem Holz und gärender Hefe. Die Schritte hallen durch endlose Gänge, an deren feuchtesten Stellen sich schwarzer Schimmel an die Wände setzt. Arbeiter verbrachten ihr ganzes Erwachsenenleben in dieser eisigen Kälte, schoben schwere Holzkarren und drehten Flaschen von Hand in fast völliger Dunkelheit.

Rund 250 Kilometer dieser Keller durchziehen die Stadt. Während des Ersten Weltkriegs, als Artilleriegeschosse etwa 80 Prozent von Reims zerstörten, zogen Tausende Einwohner in die Höhlen. Sie richteten dort Krankenhäuser, Schulen und Schlafräume ein – neben gestapelten Flaschen alter Jahrgänge. Noch heute sind handgeschnitzte Graffiti von Soldaten und Zivilisten in den weichen Kalksteinwänden zu erkennen.

In der Maison Pommery: Kunst, Drama und Madame Pommery

Pommery setzt auf Wirkung. Wenn Sie den Hügel von Saint-Nicaise erreichen, erwartet Sie ein riesiges Schloss in mattem Blau mit terrakottafarbenen Akzenten, umgeben von gepflegten Rasenflächen und kiesbedeckten Zufahrten. Jeanne Alexandrine Louise Pommery übernahm das Unternehmen 1858 nach dem Tod ihres Mannes und beschloss, den Besitz in ein architektonisches Statement zu verwandeln – eines, das wohlhabende englische Käufer beeindrucken sollte.

Um Pommery richtig zu erleben, müssen Sie die monumentale Treppe bewältigen: 116 steinerne Stufen führen geradewegs in die Tiefe. Steht man oben und blickt hinab in den beleuchteten Schacht, offenbart sich sofort die gewaltige Dimension des Kellers. Madame Pommery ließ Bergleute 120 separate römische Kreidekeller verbinden und schuf so ein 18 Kilometer langes unterirdisches Netzwerk, das einst bis zu 20 Millionen Flaschen fasste.

Sie beauftragte zudem den Bildhauer Gustave Navlet, monumentale Reliefs direkt in die Kalksteinwände zu meißeln. Sein Werk Silenus, der Begleiter des Bacchus, breitet sich noch heute über eine 30 Fuß lange Wand aus – unter dem fahlen Licht von Gaslampen in den 1880er Jahren aus dem rohen Stein gemeißelt. Heute nutzt das Anwesen die unterirdischen Kavernen als Galerie für zeitgenössische Kunst: die Experience Pommery. Manche Besucher empfinden die neonfarbenen Installationen und surrealen Skulpturen in einem historischen Keller als störend – doch Madame Pommery hätte das Spektakel vermutlich geliebt.

Sie war nicht nur an der Oberfläche eine Pionierin, sondern auch im Weinberg. Im 19. Jahrhundert war Champagner dickflüssig, sirupartig und übermäßig süß – oft als Dessertwein serviert. 1874 erkannte sie den Wandel der Geschmäcker im viktorianischen Großbritannien und brachte mit Pommery Nature den ersten kommerziell erfolgreichen Brut-Champagner auf den Markt. Sie reduzierte den Zuckerzusatz drastisch und ließ die trockene Säure der Trauben zur Geltung kommen. Der Coup gelang und veränderte nachhaltig, wie die gesamte Region Wein herstellte.

G.H. Mumm: Rote Bänder und unterirdische Präzision

Die Maison Mumm liegt auf der gegenüberliegenden Seite der Stadt, in einem unscheinbaren Wohnviertel etwa zehn Gehminuten nördlich des Bahnhofs. Durch einen modernen Innenhof betritt man ein Besucherzentrum, das deutlich schlichter wirkt als Pommery. Mumm wurde 1827 von drei deutschen Brüdern – Philipp, Gotthilf und Jacobus Mumm – sowie Friedrich Giesler gegründet, die aus einer Winzerfamilie des Rheintals stammten.

Die Führung hier konzentriert sich stark auf Handwerk und Mechanik der Weinherstellung. Der Keller umfasst 25 Kilometer, doch die Besucher durchlaufen eine kuratierte Route durch mehrere aktive Produktionsbereiche. Sie sehen gewaltige Eichenfässer, Reihen traditioneller Pupitres, an denen Flaschen einst per Hand gerüttelt wurden, sowie lange Gänge, die nach historischen Kunden und Kellermeistern benannt sind, die die Marke prägten. Es fühlt sich eher wie eine funktionierende Produktionsstätte an als wie eine Kunstgalerie – was Reisende anspricht, die die Chemie der zweiten Gärung verstehen möchten.

Der Guide erzählt die Geschichte des Cordon Rouge, des roten Seidenbands, das noch heute jede Standardflasche von Mumm ziert. Georges Hermann Mumm führte es 1876 ein, inspiriert von der Auszeichnung der französischen Ehrenlegion, um seine Prestige-Cuvées für aristokratische Kunden zu markieren. Das Band wurde zu einem weltweit erkennbaren Markenzeichen und machte Mumm zu einem der größten Häuser der Welt.

Der Verkostungsraum am Ende des Kellerrundgangs ist hell und minimalistisch gestaltet. Wenn Sie dort ihren Grand Cordon neben einem Jahrgangs-Champagner oder einem Blanc de Blancs probieren, wird der pinot-noir-dominierte Hausstil von Mumm deutlich: Die Weine zeigen eine prägnante Struktur, knackige grüne Apfelnoten und Brioche-Aromen – ganz anders als die runderen, chardonnaylastigen Profile, die man in der anderen Hälfte der Stadt erlebt.

Mumm und Pommery im direkten Vergleich

Die Wahl zwischen den beiden Kellern hängt ganz davon ab, was für ein Reisender Sie sind. Pommery ist grandios, dramatisch, leicht skurril und visuell überwältigend. Mumm wirkt diszipliniert, historisch, lehrreich und ist bequem zu Fuß vom Stadtzentrum aus erreichbar. Viele versuchen, beide an einem Tag zu besichtigen – was durchaus machbar ist, wenn man die Reservierungen gut plant.

Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, hier ein Vergleich der beiden Besuche:

Wenn Sie nur wenig Zeit für einen kurzen Nachmittagsausflug haben, spart Mumm Ihnen Taxikosten und hält Sie nah am Zentrum. Wenn Sie jedoch überwältigende unterirdische Dimensionen und die beeindruckendsten römischen Crayères erleben möchten, gewinnt Pommery klar durch seine visuelle Wirkung.

Mumm- und Pommery-Champagnertouren an einem Tag planen

Beide Häuser an einem Tag zu besichtigen erfordert einen frühen Start. Sie liegen etwa drei Kilometer voneinander entfernt – auf gegenüberliegenden Seiten der Stadt. Der Fußweg zwischen ihnen dauert etwa 40 Minuten und führt direkt an der Kathedrale Notre-Dame de Reims vorbei, wo französische Könige über acht Jahrhunderte gekrönt wurden. Dieser Spaziergang ist eine willkommene Gelegenheit, zwischen den Verkostungen den Kopf freizubekommen.

Hier die wichtigsten logistischen Punkte für Ihre Planung:

• Vormittagstermin: Buchen Sie Mumm für 10:00 oder 10:30 Uhr – so haben Sie nach der Ankunft des Zuges aus Paris genug Puffer.
• Mittagspause: Planen Sie zwei Stunden zwischen den Besichtigungen ein, um in der Nähe des Place Drouet d'Erlon oder der Kathedrale zu essen.
• Nachmittagstermin: Reservieren Sie Pommery für 14:30 oder 15:00 Uhr – dann können Sie gemütlich zu Fuß gehen oder für 9 Euro ein kurzes Taxi den Hügel hinauf nehmen.
• Früh buchen: Kaufen Sie die Tickets mindestens drei Wochen im Voraus, besonders in der Hochsaison, da Wochenend-Slots für englischsprachige Führungen schnell ausgebucht sind.

Nach Ihrer Nachmittagstour in Pommery sind Sie bestens positioniert, um zu benachbarten Häusern wie Veuve Clicquot oder Taittinger zu gehen. Der Hügel von Saint-Nicaise ist ein wahres Champagner-Eldorado – doch drei Kellerbesichtigungen an einem Tag werden Ihren Gaumen betäuben und Ihre Beine erschöpfen. Zwei Häuser sind der perfekte Mittelweg: Sie verkosten genug Wein, um die Hausstile zu vergleichen, ohne von identischen Erklärungen zur Degorgierung und Dosage überwältigt zu werden.

Häufig gestellte Fragen zu Mumm- und Pommery-Champagnertouren

Meine Meinung

Champagner in schicken Pariser Bars zu verkosten, kommt nie an das Erlebnis heran, 20 Meter unter der Erde zu stehen – dort, wo die Flaschen jahrelang in Stille gereift sind. Wenn Sie sowohl Mumm als auch Pommery buchen, erhalten Sie die ganze Geschichte des Champagneranbaus in Reims: von der kommerziellen Disziplin der Pioniere des 19. Jahrhunderts bis zur exzentrischen Genialität von Madame Pommery, die Kunsthallen in römischem Stein meißeln ließ. Planen Sie Ihre Tour-Slots, packen Sie eine warme Jacke ein und lassen Sie etwas Platz im Koffer – Sie werden sicher ein paar Flaschen mitnehmen wollen.

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